Хуучин Voigtländer (vito Clr) камерын шинэ бичил гэрлийн тоолуур: 5 алхам

2024 Зохиолч: John Day | [email protected]. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн: 2024-01-30 11:00

Гэрлийн тоолууртай хуучин аналог камерыг сонирхдог хүн бүрийн хувьд нэг асуудал гарч ирж магадгүй юм. Эдгээр камеруудын ихэнх нь 70-80 -аад онд бүтээгдсэн тул ашигласан фото мэдрэгч нь үнэхээр хуучирсан бөгөөд зохих ёсоор ажиллахаа больж магадгүй юм.

Энэхүү зааварчилгаанд би хуучин цахилгаан механик дэлгэцийг LED гэрлийн тоолуурын эсрэг өөрчлөх боломжийг танд өгөх болно.

Хамгийн хэцүү ажил бол цахилгаан хэрэгсэл, батерейг камерын жижиг орон зайд нэвтрүүлэх, бүх LED -ийг заагч цонхны доор байрлуулах явдал байв (зураг харна уу). Тиймээс би үүнийг жижиг орон зайн уралдаанд нэмж оруулсан болно. Хэрэв танд энэ таалагдсан бол саналаа өгөөрэй =)

Миний хувьд камер бол vito clr юм.

Алхам 1: Хуучин гэрлийн тоолуур

Хуучин нь энгийн хүчдэлийн тоолуураар ажилладаг. Камерын ил тод хавтангийн ард мэдрэгч байдаг. Энэхүү мэдрэгч нь нарны хавтан/фото диодын систем бөгөөд гэрэл нь идэвхтэй хавтгайг дамжуулж байвал одоогийн эх үүсвэр болж харагддаг.

Энэхүү мэдрэгч нь ороомог системд холбогдсон бөгөөд энэ нь зүүг хөдөлгөнө.

Хэрэв мэдрэгч дээр хангалттай гэрэл байгаа бол гүйдэл нь ороомог дахь соронзон орныг үүсгэж, зүү хөдөлж эхэлдэг. Энэ нь хэд хэдэн програмд ашигладаг хуучин VU тоолууртай тэнцүү юм. Энэхүү техникийн тусламжтайгаар үүссэн гэрэл ба зүүний хөдөлгөөн нь пропорциональ хэлбэртэй байдаг тул энэ хөдөлгөөн нь гэрлийн хэмжээг харуулдаг.

Зарим хуучин мэдрэгчийн гол сөрөг тал бол цаг хугацаа өнгөрөх тусам хөгширч, нэг люкс дахь гэрлийн гүйдэл (гэрлийн эрчмийн нэгж) жил ирэх тусам буурдаг явдал юм. Тиймээс хөгшрөлтийн явцад мэдрэгчийн элемент хангалттай хэмжээний гүйдэл өгөх боломжгүй бөгөөд зүү нь хөдөлдөггүй.

Мэдрэгч элементийг шинээр солих талаар бодож болно, гэхдээ миний туршлагаас харахад 70 -аад онд ашигласан мэдрэгчүүд нь ямар нэгэн хортой металлаар хийгдсэн бөгөөд одоо хориглогдсон, шинэ нь камеранд таарахгүй эсвэл огт байдаггүй. хуучин ороомог/зүүний системд хангалттай гүйдэл өгдөг.

Энэ бол би гэрлийн тоолуурыг бүхэлд нь шинэ болгож өөрчлөхөөр шийдсэн юм.

Алхам 2: Шинэ загвар зохион бүтээх

Ороомог, зүү бүхий хуучин VU тоолуурыг шинэ LED удирдлагатай болгож өөрчилсөн тул би үүнийг хийхээр шийдсэн.

Гэрэл зургийн мэдрэгчээс ирж буй дохиог хэмжиж, зохих хэмжээнд хүртэл өсгөж, LED -ийн эгнээгээр харуулах гэсэн санаа юм.

Үүнд хүрэхийн тулд би LM3914 IC -ийг ашигласан бөгөөд энэ нь LED жолоодох, хүчдэлийг мэдрэх гайхалтай хэрэгсэл юм. Энэхүү IC нь оролтын хүчдэлийг (лавлагааны эсрэг) мэдэрч, арван LED -ийн эгнээнээс ганц удирдамжаар харуулдаг.

Энэ нь хэлхээний үлдсэн хэсгийг зохион бүтээхэд үнэхээр хялбар болгосон !! Хамгийн хэцүү зүйл бол мэдрэгчийнхээ утгыг тааруулах явдал юм. Та хүчдэлийг хэмжиж, IC -ийн зохих хязгаарт өсгөх ёстой. Та бага зэрэг туршилт хийх хэрэгтэй тул мультиметр хэрэгтэй болно.

Би фотоэлемент (хуучин тооцоолуураас) ашиглаж, камерын тунгалаг хуванцарны ард байрлуулсан. Дараа нь би гүйдлийг хамгийн их гэрэлгүй (хэдэн мА) хэмжсэн. Надад хүчдэл хэрэгтэй байсан ч одоогийн эх үүсвэр байгаа тул би гүйдлийн хүчдэлийн эх үүсвэр гэж нэрлэгддэг трансимпеданс өсгөгчийг ашигласан (нэмэлт мэдээллийг Wikipedia -аас үзнэ үү). R4 резистор нь хүчдэлийн гүйдлийн өсөлтийг тодорхойлдог. Ачааллын эсэргүүцэл нь бага гүйдэл урсахад хүргэдэг тул та өөрийн мэдрэгч, резистор, өсгөгч зэргийг туршиж үзэх хэрэгтэй. Нүдийг зөв холбосон эсэхээ шалгаарай, хэрэв та опампын гаралт дээр юу ч хэмжихгүй бол туйлыг өөрчил. Би килохомын хүрээнд ямар нэгэн зүйл хэрэглэж, 0V -ээс 550мВ хүртэлх хүчдэлийн түвшинг олж авсан. R1, R2 ба R3 нь LM3914 -ээс лавлах хүчдэлийн түвшинг тодорхойлдог.

Хэрэв бид IC -ийг 5V -ийн эсрэг хэмжихийг хүсч байвал тэдгээрийн утгыг тухайн мужид өөрчлөх ёстой. R1 = 1k2 ба R2 = 3k3 (R3 = холбогдоогүй) ба 4.8 В -ийн лавлагаа авсан (нэмэлт мэдээллийг мэдээллийн хүснэгтээс үзнэ үү). Энэ лавлагааны тусламжтайгаар би одоо байгаа дохиогоо өсгөх ёстой - энэ нь одоогийн хүчдэлийн эх үүсвэрээс үүссэн эсэргүүцлийг буфер болгож, мэдрэгчийн элементээс эх үүсвэрийг салгахад шаардлагатай байна = гүйдэл ачааллаас хамааралгүй тогтвортой байгаа эсэхийг шалгаарай. эсэргүүцэл

Миний тохиолдолд шаардлагатай олшруулалт нь дор хаяж 4.8V / 550mV = 4.25 байна - Би Rk -ийг 3k3, R6 -ийг 1k ашиглан ашигласан.

Бүх хэлхээг батерейгаар ажиллуулах болно (би тус бүр 3В -тэй 2 зоос эс, эдгээр 6V -ээс тогтвортой 5V авахын тулд зохицуулагч ашигласан.

C5 ба C7 -ийн талаархи тайлбар: Фотоэлектрик мэдрэгч нь гэрлийг хэмждэг болохыг та аль хэдийн мэддэг болсон. Эхний туршилтын самбарыг бий болгохдоо би байгалийн гэрлийг хэмждэг бол ганц л LED асаалттай байгааг олж мэдсэн. Гэхдээ би гэрлийн чийдэнгийн гэрлийг хэмжсэн даруйдаа дор хаяж 3 эсвэл 4 LED асаалттай байгаа бөгөөд энэ нь системийн хийх ёстой зүйл биш юм (заалт нь одоогоор тодорхойгүй байгаа тул).

Гэрлийн чийдэнг 50Гц/60Гц сүлжээгээр ажиллуулдаг тул гэрэл ийм хурдтайгаар анивчдаг - бидний хувьд хэтэрхий хурдан боловч мэдрэгчийн хувьд хангалттай хурдан байдаг. Энэхүү синусоид дохио нь 3 эсвэл 4 LED -ийг идэвхжүүлдэг. Үүнээс салахын тулд дохиог шүүх нь туйлын зайлшгүй шаардлагатай бөгөөд үүнийг C5 -ийг мэдрэгчтэй, C7 -ийг опамптай хослуулан бага дамжуулагч шүүлтүүр болгон хийдэг.

Алхам 3: Perfboard Build

Би перформан самбар дээр анхны туршилтыг хийсэн. Үүнийг хийх нь маш чухал юм, учир нь резисторын хэмжээг зөвхөн зөв ажиллаж байгаа туршилтын хэлхээгээр хийх боломжтой арга хэмжээнээс сонгох ёстой.

Би зохих хэмжээтэй резистор ашиглаж, шүүлтүүрийн конденсаторыг ажиллуулмагц хэлхээ маш сайн ажиллаж, би ПХБ -ийн зохион байгуулалтыг хийв.

Та үүнийг миний сонгосон резистороор туршиж үзээрэй, гэхдээ энэ нь зөв ажиллахгүй байж магадгүй юм.

Камерын зай маш бага тул та дууссан системдээ зориулж перфорд самбар ашиглаж болно гэж би бодохгүй байна. Хэрэв та SMD perfboard ашиглах талаар бодох юм бол энэ нь ажиллах болно.

Алхам 4: ПХБ бүтээх

ПХБ нь камерын дотор талд байх ёстой тул SMD бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг ашиглах ёстой (LM3914 -ээс бусад, учир нь би үүнийг аль хэдийн бэлэн болгосон байсан). ПХБ -ийн хэлбэр нь яг камерын хэмжээсүүдэд зориулагдсан болно. Опамп нь нэг хангамж бүхий стандарт опамп (lm358) бөгөөд зохицуулагч нь энгийн 5В тогтмол хүчдэлийн бага уналтын зохицуулагч (LT1761) юм. Бүх схемийг хоёр дан ПХБ дээр хэрэгжүүлдэг.

Зайны хэсэг ба электрон хэсэг. Би бүх зүйлийг нэг ПХБ дээр хэрэгжүүлсэн, учир нь би ижил ПХБ -ийг 2 дахин их захиалах ёстой бөгөөд энэ нь хоёр өөр төрлийг худалдаж авахаас хямд юм. Та батерейны эзэмшигчийн ул мөрийг хэлхээний бусад хэсгүүдийг давхарлаж байгааг хоёр дахь зурган дээрээс харж болно.

Зураг дээрх угсарсан ПХБ нь электрон ПХБ болон батерейны хоёр талыг харуулав. Тэд хоёулаа хоёулаа хоёулаа хоёулаа хоёулаа хоёулаа хоёр давхар систем болж хувирсан.

Асаах/унтраах унтраалга шаардлагатай, учир нь гэрэл хэмжигдээгүй байсан ч систем нь батерейнаас гүйдэл авах болно. Ийм учраас батерейг маш хурдан солих шаардлагатай болсон. Шилжүүлэгчийн тусламжтайгаар систем нь шаардлагатай бол зөвхөн хэмждэг.

Алхам 5: Үр дүн

Үр дүнг хавсаргасан зураг болон видеон дээр харуулав.

Би гэрлийн эх үүсвэр ашиглан найзаасаа өгсөн зөв диафрагмын @ хаалтын хурдыг тооцоолохын тулд жинхэнэ гэрлийн тоолуур ашигласан (3 -р зураг дээрх камер дээрх зурсан хүснэгтийг үз). Би мэдрэгчийг гэрлийн чиглэлд тусгай LED түвшинд (LED дугаар 3 гэх мэт) хүрэх хүртэл барьж, дараа нь мэргэжлийн гэрлийн тоолуурын тусламжтайгаар диафрагм дээр тохирох хаалтын хурдыг хэмждэг.

Андройд апп гэрлийн тоолуур гэх мэт бусад аргыг ашиглаж болно гэж би бодож байна.

Миний санаа, зааварчилгаа танд таалагдсан гэж найдаж байна!

Германаас мэндчилж байна - Эскобаем