LED прожектор гэрэлтүүлэг: 11 алхам

2024 Зохиолч: John Day | [email protected]. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн: 2024-01-30 11:02

Одоо миний таваг дээр ихэвчлэн олон зүйл байдаг, гэхдээ зүгээр л бүтэлгүйтсэн үед би үүнийг үзэн яддаг. Заримдаа энэ нь азгүйтэж магадгүй, би гистограмаас гадуур байдаг MTBF -ийн өөр нэг статистик мэдээлэл юм. Ийм мэдэгдлийг ойлгодог хүмүүсийн хувьд та мэднэ. Би хаана байна, Ямар ч байсан жишээ нь дээр дурдсан LED гэрэл юм. Эхэндээ би 3 зүйл худалдаж авсан бөгөөд шударга байхын тулд тэд нэг жил гаруй хугацаанд сайн хадгалагдсан бөгөөд үлдсэн хоёр нь хүчтэй хэвээр байна. Тэдний нэг нь харамсалтай нь хий үзэгдлээс татгалзаж, өөр нэгийг олж авахтай тулгарсан юм. Учир нь тэд Их Британид нэг теннерт амьдардаг бөгөөд та юу хүсч байгаагаа гомдоллож чадахгүй. Тэд 10Вт -ийн зөөлөн гэрлийг ялгаруулдаг бөгөөд үүдний гэрэлд эсвэл цэцэрлэгийн эргэн тойронд арын гэрэлтүүлэг болгон тараахад маш тохиромжтой. Тэд нарийхан, тааламжтай байдаг.

Ихэнх хүмүүс үүнийг хүлээн зөвшөөрөөд цаашаа явах болно ….. Энэ нь яагаад бүтэлгүйтсэн юм бэ … бид санаа зовдог уу …..? Энэ цувралын 10 -р байранд орохыг хүсч буй хүмүүсийн хувьд. Хэрэв өөр хэн нэгэн a -ийн нарийн ширийн зүйлийг уншихыг хүсвэл … цааш нь уншаарай.

Энэ нь LED -ийг сольж болохгүй гэж тодорхой бичсэн байна … дотор нь хэрэглэгчийн засвар үйлчилгээ хийх боломжгүй хэсэг гэж хэлж болно … энэ бол миний хувьд бухны улаан өөдөс … гэхдээ тэд үргэлж харж чадахгүй ч гэсэн энэ нь сайн загвар мөн үү?

Халивын тусламжтайгаар шууд … илүү гүнзгий харах цаг боллоо …….

Одоо яг энэ үед миний номлолын толгойг тавих цаг болсон бөгөөд 60В -аас дээш хүчдэлтэй сүлжээнд холбогдсон бусад зүйлсийн нэгэн адил маш болгоомжтой хандах хэрэгтэй. чи хийж байгаа бол битгий хий. Энэ нь энгийн зүйл юм. Хэрэв та сонирхож, сонирхож байгаа бол тухайн зүйлийг хангамжийн эх үүсвэрээс байнга салгаж, тасрахгүй байгаа хүчдэлээс болгоомжилж байгаарай. туйлын хүчдэлийг хэмжиж, дараа нь сүлжээгээ унтрааж, туршилтын тоолуурыг холбоод дахин асаана уу. Үргэлж нэг гараараа, илүү тохиромжтой хэвээр ажиллах нь зүйтэй. Хэрэв хамрах хүрээг ашиглаж байгаа бол туршилтын хэсгийг тусгаарлах трансформатороор дамжуулна уу, эсвэл өөр хүрээ байхгүй болно. Хамрах хүрээг бүү өөрчил, эсвэл газрын зүү, муу зуршлаа өргөх уруу таталтанд бүү ор.

Танд анхаарууллаа …. үхэл нь үхэлд хүргэж болзошгүй! Тиймээс шоугаа үргэлжлүүлээрэй.

Алхам 1: Гэмт этгээдийг салга

Одоо арматурын арын хэсэгт шураг хэлбэртэй кабелийн бүрхэвч байгаа бөгөөд доор нь зураг дээрх 3 терминал гарч ирэв. Үүний дагуу LNE гэж тэмдэглэв. хиам биш … ердийн. Тохируулагчийг эргүүлээд харвал хамгаалалтын эрэг нь 4х3 нүхтэй хамгаалагдсан боолтоор бэхлэгдсэн байдаг. Та үүнийг худалдаж авах боломжтой гэж бодож байна, гэхдээ надад байхгүй байсан гэж хэлэх нь илүүц юм. Магадгүй энэ нь CE -ийн техникийн үзүүлэлтүүдийн нэг хэсэг юм. Тэд чамайг илүү чанга дуугаргахын тулд диэкастны арын хайрцганд тоолууртай байдаг! Хагас цагийн дараа, зарим сонголтоор урд талын шилийг салгаж, зарим гэрлийн дээд хэсэгт төв сарниулагчтай тусгагчийг харуулав. Энэ нь тусгагчийг хоёр Филлипс барьж, PCB -ийг тусгаарлагдсан бүрхүүлд байрлуулсан бөгөөд pcb -тэй холболт нь 240В -ийн холбосон холболттой холболтоор хийгддэг. Та үүнийг зургийн баруун талд харж болно. Мөн цутгамал хайрцагт бэхлэгдэж буй шороог анхаарна уу. Дискийн хайрцганд сайн зүйл хадгалдаг хоёр хэсгийг онцлон тэмдэглэв. Цэнхэр хил бүхий хэсэг нь 2 шураг, давхаргаар бэхлэгдсэн ледийг барьдаг. Дулаан шингээгч оо, би үүнийг дараа нь илүү дэлгэрэнгүй тайлбарлах болно. Улаан өнгийн талбай бол pcb -ийн суудаг хэсэг юм.

Тэгвэл энэ яагаад болохгүй байна!

Алхам 2: Нити Гритти

Цахилгаан шугам нь шугам болон төвийг сахисан байдлаар [Улаан/Цэнхэр] орж, нэг төгсгөлд pcb -тэй холбогддог. Харин хоёр утастай, улаан, цэнхэр өнгийн өнгийг үлдээдэг бөгөөд энэ нь LED блок руу холбогддог. нь гал асаасан гал хамгаалагч гэх мэт хурдан засвар юм. Ом дээрх тоолуурын тусламжтайгаар шууд тэжээлийн улаан дараа шууд зам дээр байгаа гал хамгаалагч [улаан блок] -ыг шалгаарай. Dead short гэдэг нь нэг л сайн мэдээ юм. Гал хамгаалагч нь асахгүй байгаа нь ямар ч гэсэн цахилгаан тасраагүй гэсэн үг юм. Хэрэв хагас оролцогч байгаа бол энэ нь муу байж магадгүй юм.

Дараа нь юу вэ … хоёр таг, хоёр соронзон хосолсон ороомогоос бүрдсэн соронзон шүүлтүүрийн блок руу тэжээгддэг гүүр Шулуутгагч дүүрэн. Энэ бол нийтлэг феррит хашлага дахь хоёр ороомог үүсгэгч юм. Энэ нь хоёр аргаар ажилладаг бөгөөд гаднаас гарах нийтлэг дуу чимээг хязгаарлаж, унтраах дуу чимээг дотооддоо хадгалах болно, магадгүй UL эсвэл CE шаардлага байж магадгүй юм. Бүрхүүлүүд нь цахилгаан дамжуулах хоолойн дэргэд байрладаг бөгөөд үүнийг 400В -ийн дагуу үнэлдэг бөгөөд үүнийг дээрх зураг дээрээс харж болно. Ямар ч байсан энэ нь ажиллахаа болихгүй, дараа нь юу болох вэ. Энэ нь зарим резистор болон ямар нэгэн төрлийн чиптэй ажилладаг юм шиг санагддаг … ямар ч эргэлзээгүйгээр цахилгаан тэжээлийн залгуур нь шууд ледийн хувьд нэлээд өндөр байдаг. Түүнийг 400В @105 градусын вольтоор хэмжих тул 220В AC RMS эсвэл 220 x 1.414 [root2] = 310V DC ISH гэсэн төмөр замтай байх болно. Энд богино ухралт. Цахилгаан гүйдлийн гүйдэл нь 50Гц давтамжтайгаар эргэлдэхэд хангалттай муухай боловч хамгийн наад зах нь 10мс тутамд тэг цэгээр дамжин өнгөрч чаддаг 300В тогтмол гүйдэл нь маш хүчтэй цохилдоггүй … би яаж мэдэх вэ? … бүү асуу.. Хэрэв та холбоо барих мөчид зүрхний шигдээсээр өвдөхгүй бол энэ нь тийм ч таатай биш юм. Үүнийг бодоод үз дээ, хэрэв та үүнийг хийх юм бол танд ийм тоглоом байх болно гэж найдаж байна.

Одоо бид гэрлийн чийдэнг тагныхаа дэргэд асааж, гэрэл асаж байгаа эсэхийг шалгаж болно, гэхдээ аюулгүй тоглуулж, гүүрэн дээрх диодууд болон шүүлтүүрээр холболтыг тоолуураар шалгаж болно. Зүгээр дээ, одоо юу вэ ………. Өмнө нь би эдгээр цахилгаан гүйдлийн цахилгаан гүйдэл нь хэт халалтаас болж илүү их эсэргүүцэл үүсгэж, дараа нь илүү их дулааны улмаас үхдэг болохыг мэддэг байсан. Өргөтгөх лаазыг өг, гэхдээ энэ нь зүгээр харагдаж байна … зургийг үзнэ үү. Би энд байгаа бүх зүйлийг анзаараагүй байж магадгүй … хэрвээ ледүүд унасан бол яах вэ … мэдээж тэд үнэхээр гайхалтай гэрэлтэж, асар их дулааныг бий болгодог … үүнийг харцгаая. блок

Алхам 3: LED блок

Тиймээс энд LED блок байна. Энэ нь 9 LED -ээс бүрдэх бөгөөд 1Вт -ийн хүчдэлтэй гэж би бодож байна. Энэ нь 10W -ийн арын хавтангийн хувьд хачирхалтай зүйл боловч тэдгээр нь LED -ийн эквивалент биш харин зарцуулсан хүчийг хэлдэг маркетингийн цоорхойг хэлдэг гэж би бодож байна. Ямар ч байсан 9W нь фотон болж хувирсан хувьтай … улайсдагтай харьцуулахад илүү үр ашигтай тул цааш нь үргэлжлүүлээрэй. Самбар дээр нэмэх ба хасах холболтуудыг тэмдэглээрэй. Одоо би өндөр хүчдэлийн гэрлүүд нь стандартын дагуу удирдсан сортуудаас илүү урагшаа өөр хүчдэлтэй байдгийг мэдэж байна. 1W төхөөрөмжүүдийн хувьд google -ийн үзүүлэлтийг харвал гэрэл цацруулахын тулд дор хаяж 4V шаардлагатай байна.

Тиймээс надад цахилгаан хангамж ашиглан турших шаардлагатай цуврал leds [9] цуваа бий. 9x4 = 36v… миний цахилгаан хангамж 30 вольтын цаана салхитай байдаг тул тэдгээрийг хуваахын тулд туршиж үзнэ үү. Би зарим хажуугийн зургуудыг оруулсан болно. Хөнгөн цагаанаар хийсэн pcb -ийг халаахын тулд шууд дээрээс нь наасан боловч LED -ийн субстраттай шууд холбоогүй бол энэ нь хэт үр дүнтэй гэдэгт эргэлзэж байна. Дулааны бууг дараа нь авч, хэр халуун болохыг харах боломжтой.

Зургийн доод эгнээнээс эхний 5 мөр. Одоогийн байдлаар цахилгаан тэжээлийг 100 мА хүртэл хязгаарлаж, бид 16/20 Вт хүрэх үед тэд шатаж эхэлнэ.

Дашрамд дурдахад эдгээр диодыг шалгахдаа би 9в хэмжээтэй PP3 батерейны батерейг хийж, тус тусад нь шалгахын тулд диодуудын хооронд байрлуулав. Та туйлшралын зөв эсэхийг шалгаарай, өөр төслийн талаар бодож үзлээ … сольж болох LED шалгагч … үүнийг зогсоо …

Гэмт этгээдийг олох хүртэл нэг нэгээр нь удирдацгаая ….хмм зургийг харвал хоол хийсэн юм шиг харагдаж байна.

Энэ нь 0.5 ваттын хүчдэлтэй, одоо байгаа тохиргоонд ажиллах болов уу гэж бодож байгаа сэлбэг хэрэгсэлтэй болсон. Хуучин төхөөрөмжийг халаах буугаар зайлуулахын тулд би энд ямар ч сонирхолтой зүйл хийхгүй. мөн шинийг наа. Шинийг 100 мА -ийн хамгийн ихдээ 150 мА -аар үнэлдэг тул бусад нь 150 мА -д ажиллаж байгаа бол бидэнд боломж гарч магадгүй юм. Бид өөр LED -ээс өөр юу алдах ёстой вэ? Лед дэх гүйдлийн параметрүүдийг юу гэж тодорхойлдог вэ, бид 310V DC -ээс ойролцоогоор 45V тогтмол гүйдэл дамжуулах утсыг хэрхэн яаж авч байгааг хараарай., гэхдээ бас хямд, хөгжилтэй байдлаараа бүрэн тусгаарлагдаагүй …. … айгаарай … маш их айгаарай! Гүнзгий ухаж үзье.

Алхам 4: Жолооч

Өмнөх олдворуудаас харахад бид ямар нэгэн драйверын чиптэй холбоотой байсан DC залруулсны дараа зарим резисторуудтай тулгарсан. Энэ үед би ихэвчлэн чипний нэрийг эсвэл зарим тохиолдолд түүний эргэн тойрон дахь бүрэлдэхүүн хэсгүүдээс тодорхой харагддаг. Энэ нь Maxictech -ийн зах зээлд гаргаж буй MT7812 товчлууртай, эсвэл бусад хүмүүсээр солигдох хүртэл хялбар байдаг. Энэхүү самбарыг 2015 оны 2.3 хувилбараар тэмдэглэсэн нь сонирхолтой юм. Мэдээллийн хуудас нь маш өргөн хүрээтэй бөгөөд танд хэрэглээний зарим мэдээллийг өгдөг. Үүнийг энд байгаа зүйлтэйгээ холбож болох эсэхийг харцгаая.

Мэдээллийн хүснэгтээс бид C1 конденсатортой шууд холбосон бүрэн долгионы Шулуутгагчтай болно. Манай тохиолдолд үүнийг C1 -ийг дарахаас өмнө шүүлтүүрийн сүлжээгээр дамжуулдаг. Миний хэмжсэн индуктор шүүлтүүрийн хөл. Хөл тус бүрт 1.82mH, 220н ба 150н гэсэн хоёр тагтай зэрэгцэн оржээ.

RST1 ба RST2 резисторууд нь тус бүр нь 200K бөгөөд C2 нь 1.5u хэмжээтэй чипний таг юм. Энэ самбар дээр RST2 ба C2 -ийн төв уулзвар нь 14V хүчдэлтэй Zener газардуулгатай байдаг. RST1 ба 2 нь Zener гүйдлийг тохируулж, 29V хүчдэлтэй VMIN дээр ч гэсэн IC -ийн 3 -р зүүг 14V хүртэл барихаар сонгогдох болно. R1 ба 2 нь 330K ба 12K дээрх хэт хүчдэлийн эсэргүүцэл юм. Эдгээрийг бүгдийг нь шалгах нь зүгээр юм шиг санагдаж байгаа бөгөөд Zener -ийг бага хүчдэлээр тэжээх замаар шалгаж байж болох юм. Би дараа нь шалгаж болох юм. Оролтын хувьд o/ps болон санал хүсэлтийн талаар юу хэлэх вэ?

Манай самбар руу буцаж очоод схемээс өөр зүйл байгаа эсэхийг харцгаая. Юуны өмнө үнэхээр сонирхолтой зүйл бол Rcs 8 эсэргүүцэл зүү юм. Тэмдэглэлийг уншиж, дотоод бүтцийг нь харахад энд байгаа резистор нь LED зам дахь гүйдлийг ямар ч хүчдэлээс хамааралгүйгээр тогтоож, манай самбарыг харахад 8 -р зүү дээр хоёр резистор сууж байх шиг байна. Нэг нь 20, нөгөө нь 1.3 Ом. Үүний зэрэгцээ 1.3 ом эсэргүүцэл давамгайлах тул энэ нь 1.22 ом шиг харагдаж байна. Үүнийг ороомгийн ороомгийн гүйдлийн тэгшитгэлд оруулснаар 327мА байна. Энэ нь 163мА гүйдлийн урсгалыг өгөх бөгөөд энэ нь 0.5 Вт -ийн утгаас арай өндөр бөгөөд ингэснээр бид гүйдлийг удаашруулах эсэргүүцлийг нэмэгдүүлэх болно. 120 мА аюулгүй тал дээр байхыг хүсч магадгүй юм. Хэрэв би Ebay дээр 1 ваттын хүчийг олсон бол энэ нь илүү дээр байх болов уу? Юутай ч түүний 10p байгаа тул үсэрч гарах боломжийг олгоно.

Алхам 5: Тэгшитгэлийн тэгшитгэл

Энд миний удирдсан цоожтой, маш гоёмсог биш, гэхдээ та юу хүлээж байна вэ ?-) Энэ нь илүү том болохыг анхаарна уу. Тогтмол гүйдлийн тэжээлээр асааж, үхэх эсэхийг нь үзье. Тиймээс би 5 хэлхээг холбосон бөгөөд 34В хүчдэлээр 118mA дамжуулж чадсан. 1W чийдэнгийн техникийн үзүүлэлтүүдийг харахад энэ бол COB төхөөрөмж биш харин би VF -ийн гол хэсгүүдийг онцлон тэмдэглэсэн шулуун хавтан юм. VF нь бүх ледүүд шиг өдрийн аль цаг болж байгаагаас хамаарч төөрдөг … үнэндээ тийм биш … хэр халуун байгаа, хэр их гүйдэл дамжуулахыг хүсч байгаа гэх мэт. 1W хувилбар нь 140mA -д дуртай бөгөөд 260 -ийн оргилыг хүлээн авах болно … энэ нь 100% -ийн үнэлгээтэй ойролцоо байна … MTBF унах магадлалтай тул би азаа туршиж үзэхгүй гэж бодож байна. Нөгөө талаар миний хөөрхий орлуулагч 100мА гүйдэг, 150мА хамгийн ихдээ 45лм гадагшлуулдаг. Урагшлах хүчдэл тодорхойлогдоогүй байна. Нөгөө спектр нь ямар нэг шалтгааны улмаас алга болсон байна.

Би мэднэ…. Надад анхны залгаасыг хэмжиж, 150 мА -аар түлхэх боломжийг олгодог зальтай төлөвлөгөө бий. Бид гэрэлтүүлгийн өөрчлөлтийг авахгүй болтол вольтыг ахиулах болно … илт …. Мөн гүйдлийг хэмжих. Одоо энэ нь сонирхолтой байсан. Бид 150мА -г шилжүүлж, нэлээд гэрэл гэгээтэй байсан тул мэдэгдэхүйц ялгаа олж авахын тулд та үүнийг 200мА -аас дээш түвшинд хүргэх хэрэгтэй бөгөөд дараа нь сүйрэл эхэлж байна. Нүцгэн нүдээр харахад 120 мА нь 150 -аас илүү гэрэл гэгээтэй биш юм шиг санагддаг, тиймээс тэд 125 мА түвшинд ажиллах нь дээр юм шиг санагддаг. Энэ нь резисторуудын тохируулагдсан зүйл биш тул бид гэрлийн түвшинг хэт их алдагдуулахгүйгээр бүх зүйлийг арай удаан үргэлжлүүлэхийн тулд үүнийг бага зэрэг өөрчилж болно. Үүнийг юу хийж байгааг харахын тулд үүнийг Excel болгоно.

Бид тооцооллын томъёог мэдээллийн хуудсан дээрх шиг ашиглаж болно.

Excel нь 123mA гүйдлийн гүйдэл, 246 оргил үед 1.625 ом эсэргүүцэлтэй ажиллах ёстой гэж бодож байна. Энэ юунаас бүрдсэн юм бол … Би онлайн тооцоолуур руу нэвтэрч байгаа болохоор би залхуу байна

www.allaboutcircuits.com/tools/parallel-re…

1.8 = 1.7ohm -тэй зэрэгцэн 30 ом өгдөг … тэгэх болно. Бидэнд индукторын 120 орчим гүйдлийн гүйдлийг өгдөг.

Бид үүнийг хийсэн үү?…. Бидэнд шалгах зүйл алга … бид лааз хорхой нээсэн !!

Алхам 6: Нүглээ хүлээх ……. Энэ бол нохойн амьдрал

Одоо би өөр бусад зааварчилгааныхаа нэгэнд нохойг гэртээ авч явах зориулалттай кокер спаниель авсан тухай дурдсан байж магадгүй юм. Одоо тэр үнэхээр их энхрийлж, ташуур шиг нулимс дуслуулж байгаа ч бас үнэхээр дэггүй юм. Гаднах төрхөөрөө бүү хуурт …. тэр шалан дээр байж, шударга тоглоомоо алдвал юу ч идэх болно.

Захидлын хайрцгийг илүү сайн түлхэв.

Одоо энэ гэрлийг засах нь ямар хамаатай юм бэ, хэргээ хүлээхийн тулд яах ёстой вэ? Тэнд очоод байгаарай. Одоо туршилтын явцад анхны дуфыг олж мэдсэн нь буруутай юм. бусад удирдагчид түүнийг үлээж … тийм ээ нас барсан хүмүүс … цаашид байхаа больсон. Тэдэнд энэ нь таалагдахгүй байна, утаа гарч, утаа арилав. Би хэсэг хугацааны өмнө ebay -с худалдаж авсан 50 -аасаа өөр нэг машин авах болно гэж бодсон. Та үүнийг таамаглаж байна, манай эхнэр надад хэлэхдээ нохой бүхэл утсыг идсэн, сайн зажилж, бинк хийсэн. Эхнэр нь намайг алдахгүй гэж бодсон шигээ надад хэлэхийг орхигдуулсан … ердийн … тиймээс Ebay рүү буцаж очоод би 1 ваттын хэмжээ захиалах болно. Шинэ резисторууд нь энэ ледүүдийг тэжээдэг соронзон бөөгнөрлийг харцгаая.

Алхам 7: Тууз биш

Жолоодлогын чип доторх ургийн ус зайлуулах суваг руу индуктороор дамжуулж, жолоодлогыг HV төмөр замаас тэжээдэг схемийг санаж байгаарай. Индуктор байж, мөнгийг нь бүхэлд нь ашиглах нь индуктивээр дамжин гурвалжин гүйдэл үүсгэх болно. Энэ бол энд тусгаарлагдсан хэлхээ биш бөгөөд бидний тоглох ёстой зүйл бол HV төмөр замын тогтмол гүйдлийн хүчдэл юм. IPk хүртэлх одоогийн налуу замууд нь бидний өөрчилсөн хувилбар дээр 250 мА -тай ойролцоо байх бөгөөд дундаж нь 125 мА байна. Энэ нь үүнийг давж болохгүй, учир нь чип нь урагийг мэдэрч унтраадаг … тэгвэл энэ өсөлтийн түвшинг юу зохицуулдаг вэ? Хэрэв бид хурдан налуутай бол давтамж нэмэгдэх бөгөөд налууг удаашруулах арга бол индуктив чанарыг нэмэх явдал юм … үүнийг хүлээх нь давтамж нь индуктивтэй урвуу хамааралтай гэсэн үг юм. Мэдээллийн хүснэгт дэх тэгшитгэлийг хараарай, давтамж нь индуктив ба IPk -т урвуугаар урвуугаар түгжигддэг боловч LED хэлхээний хүчдэл, ирж буй хүчдэлд шууд түгжигддэг. … энэ хамаагүй юу?

Хариулт нь тийм ч их биш боловч чип болон эргэн тойрны эд ангиудыг дамжуулах хугацааг сэргээх диод, тасалдлын горимд орохоос зайлсхийхтэй холбоотой хязгаарлалтууд байдаг. Төгс төгөлдөр ертөнцөд бид гурвалжин долгионы хэлбэрийг дээш доош чиглүүлээд бараг л тасралтгүй үргэлжлэхийг хүсч байна. Тиймээс чипийг зохицуулах давтамж нь 30-80 кГц бөгөөд бидний хил хязгаарыг тогтоодог. Бидний орж ирж буй шүүлтүүрийн өнхрөх цэг нь хэт их нөлөөлөх ёсгүй. Vin Min нь бидний 310V -ээс 10% доогуур байж болох тул 285V -т тавина. Манай LED утсыг яах вэ? Дашрамд хэлэхэд энэ нь 5 Вт -ээс 7 В хүртэл хүчдэлтэй эдгээр 1 Вт -ийн гэрлүүдэд багтсан болно. Тиймээс 6.6 В -ийг ашигла. Хммм бид хаанаас эхлэх вэ … 100uH -ийн индуктив байдлын утгаар эхэлж, давтамжид ямар төрлийн тоонууд гарч байгааг олж мэдэхийн тулд урагш нь шүүрдээд, програмчлах хэлээр бидэнд хангалттай consts байгаа гэдгийг би мэднэ.

Алхам 8: Давтамж Кеннет гэж юу вэ?

Их Британид байгаа та нарын зарим нь таны насыг харуулсан тэр замыг санаж байх болно …. Харамсалтай нь минийхийг ч бас харуулж байна … цааш үргэлжлүүлээрэй.

Тэгэхээр энэ зүйл 55ХГц дээр ажиллах болно, энэ нь хамгийн зөв бодлого мөн үү? Мэдэж байгаа хүмүүсийн хувьд энэ нь ойролцоогоор 18 микросекунд буюу миний банкны данс сар бүр хар өнгөтэй байх хугацаатай тэнцдэг … үгүй ээ би хошигнодог … Its pico seconds:-) Тэгэхээр хязгаарлалтууд юу вэ? Өгөгдлийн хүснэгтээс Toff Min нь 1.5usToff Max-аас их байх ёстой боловч 400us-аас ихгүй байх ёстой Max нь 55us-ээс их байж болохгүй. Тоонуудыг ажиллуулъя.

Эдгээр параметрүүдийг харахад хязгаарлагдмал утгыг агуулдаг бөгөөд өдрийн төгсгөлд та соронзыг хайрцагт шахах хэрэгтэй бөгөөд драйвер нь давтамж өндөр байх тусам индукц бага байх болно. ороомог … баяртай…. Энэ нь Генрист бас бий! Тиймээс бидэнд юу хэрэгтэй байна … 2.4mH --- 5.8 … хэрвээ бид чипэнд агааржуулагч өгч 55КГц дээр суулгавал … энэ нь 3.4mH байна. Энэ үед би хойшлуулах гэж байна. Хуучин ferroxcube програм руу хэдэн тоо хаяхын тулд … EFD цувралыг жижиг, намхан профайлтай харцгаая.

Чипийг дээд түвшний 78К орчимд ажиллуулах боломжтой 2.4 mH -ээс эхэлье. Энэ нь индуктор бага байх болно гэсэн үг юм. Гэсэн хэдий ч хэрэв вин дээшлэх юм бол давтамж нь бас нэмэгддэг бөгөөд энэ нь зарим хязгаарлалтыг зөрчиж болзошгүй юм.

Тиймээс EFD цуврал/индукцийн утга/гүйдэл гэх мэт хэд хэдэн тоог оруулаад, boom -ийг цохиход EFD15 үндсэн материал болох 3F3 -ийн 125 эргэлт бүхий санал байна.15 мм -ийн өргөн нь одоогоор суурилуулсантай ижил байна. Энэ нь 0.224 хэмжээтэй утас, 2 Ом -ийн RDC бүхий цоорхойтой ETD юм. Одоо энэ нь самбар дээрх одоо байгаа ороомгийг илэрхийлж байгаа тул энэ нь сонирхолтой юм. Энэ нь самбараас шагнах гэсэн үг юм) гэхдээ би түүний эсэргүүцлийг 5 Ом орчим хэмжиж чадна. Энэ нь илүү их эргэлт хийсэн гэсэн үг юм. 3.4mH дахь дунд цэгийг туршиж үзье. Үгүй ээ, үндсэн хэмжээг нэг утгаар нь үнэлдэг. 2.9mH -ийн доор оролдож үзье … bingo EFD15 153 эргэлт нь ойролцоогоор 3 ом 0.2 мм хэмжээтэй утас. Давтамж 64854 Гц. Тиймээс одоо бид 2.9mH -ийн утгад юу тохиолдохыг оролтын вольтыг арчина. 310V нэрлэсэн хүчдэлийг туршиж үзье. Урьдчилан таамагласнаар давтамжийг нөхөхийн тулд нэмэгдсэн боловч зөвхөн 66231 Гц тонн ба унтраалттай байна.

За, эцсийн шалгалт бол үүнийг 341V дээр хэт ачаалах явдал юм. 67K давтамж хязгаарлагдмал хэвээр байна, хэрэв бид LED -ийн Vfv -ийг 7V болгож нэмэгдүүлбэл юу болох вэ? Бидний давтамж 70 КГц хүртэл нэмэгдэх боловч 11 секундын амралтын хугацаатай байна.

Алхам 9: Бүх хаадын морь, бүх хаадын эрчүүд ……

Үүнийг буцааж тавихад хэцүү байж магадгүй юм, гэхдээ бид юу сурч мэдсэн бэ?

Энэ нь бүтэлгүйтлийн гол шалтгаан нь цувралын цуврал дахь удирдагчдын нэг байсан нь харагдаж байна. Хэрэв нэг хүн нас барвал хэлхээ нээгдэхэд бүгд үхдэг. Загвар нь цуваа гүйдэл ба хүчдэлийн хувьд маш чухал ач холбогдолтой тул та үүнийг зөв LED -ээр солих хэрэгтэй. Энд байгаа хүмүүсийн хувьд эдгээр нь мэдээж 150 мА -ийн 6V -аас 7V 1 ваттын төрөл юм. Эргэн тойрон худалдаа хийх нь анх утсан холболтын арын гэрэлтүүлэг байсан юм шиг харагдаж байна. Эдгээр нь тийм ч үнэтэй биш боловч хэрэв та 5 фунт стерлинг авбал үерийн үнийн тал хувь нь болно, гэхдээ би 50 -г худалдаж авсан бөгөөд энэ нь надад эдгээрийг хэсэг хугацаанд засах боломжийг олгоно, эсвэл магадгүй өөр загварыг харж магадгүй юм.

Би эндээс хайсан самбарын хаалтын бүдүүвчийг боломжтой хэсгүүдийн утгыг багтаасан болно. Одоогийн байдлаар надад самбар дээрх индукторын индукцийн үнэ цэнэ байхгүй ч би үүнийг самбараас гаргахыг оролдож магадгүй юм. Энэ нь хоёр талдаа гагнагдсан бөгөөд энэ нь өвдөлт бөгөөд энэ явцад эвдэрч магадгүй юм. Бид дизайнтай, тавиуртай, чөлөөтэй, индуктив байдлаар ажилладаг бол өөрийгөө зохицуулж чаддаг гэдгээ харууллаа. Лед ирмэгц би үүнийг засаж залгаж, хамрах хүрээ бүхий зарим зургийг авах болно. Тиймээс хэдэн долоо хоногийн дараа эргэж хараарай. Би үүнийг шинэчлэх болно. Мөн би Excel -ийн хүснэгтийг хэд хэдэн тоогоор хавсаргаж, танд тоглох болно. Maxitech энэ чипт зориулсан өөрийн гэсэн дизайны програмтай байсан гэсэн боловч би олж чадаагүй. Миний дугаар тэднийхтэй таарч байгаа эсэхийг харах сайхан байна!

Цаг алдах нь танд таалагдсан гэж найдаж байна, гэхдээ магадгүй та ямар нэг юм сурсан байх. Надад сонирхолтой байдаг, эсвэл ашиггүй гэж бодож байсан бол надад үргэлж пинг илгээдэг.

Зүүлт:

За би сумаа хазаад индукторыг самбараас салгахаар шийдлээ. Тийм ээ, хамгийн муу зүйл болсныг та таамаглаж байна. Ороомог дээрх доод ороомог тасарч, би ороомог дээрх бүх утсыг зовлонтойгоор салгаж, буцааж боох хэрэгтэй болсон гэсэн үг юм. Одоо ороомгийн машингүй бол энэ нь хэцүү бөгөөд би 300T буюу зүгээр л ичдэг. Миний хэмжсэн утас 0.17мм байна. 50% -иас муу ороомгийн харьцаатай ороомог цонхонд таарах нь бас алуурчин боловч би үүнийг удирдаж хэмжсэн. [email protected] ом байсан энэ ороомгийн индукц. Хэрэв бид эдгээр тоонуудыг хүснэгтэд оруулбал энэ нь илүү сэтгэл хөдөлгөм байх болно. 250 мА Ipk -ийн хувьд бид тахианы хомсдолтой холбоотой асуудалтай тулгарч, 80 кГц -ийн хурдтай эргэж байна. Энэ надад таалагдахгүй байна. Хэрэв бид илүү өндөр оргил руу орвол резисторуудын хувьд 327 мА байна гэж хэлэхэд бүх зүйл хэвийн, давтамж нь 60 Гц -ийн маркер руу буцна. Энэ бол 3mH маркерт зориулагдсан индуктивийг нэмж оруулаагүй л бол гүйдэл дамжуулах боломжийг олгодоггүй хатуу загвар бөгөөд үүнд илүү том цөм, илүү их зай, зай хэрэгтэй болно. Ийм зүйлсийн талаар, учир нь индукторыг барьж байх л юм бол … би үүнийг буцааж боож чадахгүй байх,,, тэгвэл бид үхсэн гэрлийг зөв урвуу хүчдэл, гүйдэлээр солих хэрэгтэй болно. Мэдээжийн хэрэг, та тэдгээрийг диод болгохын тулд тэдгээрийг зөв тохируулах хэрэгтэй.

OMG Өөр нэг лааз

Унтахгүйгээр энэ диатрибыг дагаж мөрдсөн хүмүүсийн хувьд хэрэв та анхаарлаа хандуулбал ямар нэг зүйлийг анзаарсан байх … магадгүй би тийм биш байсан байх, магадгүй одоо байгаа ороомогыг хэмжихэд миний индуктив тоолуурын дагуу 2.49mH байсан. Одоо энэ бол хямдхан бүтээгдэхүүн бөгөөд надад 2.84 хэмжигдэхүүнтэй өөр нэг зүйл байна … хмм ямар ч байсан гол асуудал нь 300 орчим эргэлт байсан бөгөөд 14 мм x 14 мм x 10 хэмжээтэй цөмийн багцад байгаа юм. Энэ цөм нь нээгдээгүй бөгөөд хоёр электрон цөмийг доромжилсон соронзон хальсны хамт хадгалдаг. Тийм…. Ба…. Сайн 0.17 мм -ийн 300T утас нь ийм жижиг хэсгүүдийн гол цөмийг ялангуяа хангаж өгөхгүй байх болно. Үүнийг ferroxcube програм ашиглан туршиж үзээрэй, эсвэл зүгээр л суугаад урсгалын нягтралын тоог оруулна уу. Мэдээжийн хэрэг цоорхой нь цаг хугацаа, хүчин чармайлт шаарддаг бөгөөд энэ нь хямдхан тул юу болж байна. Ferrocube proggie -ийн хэлснээр 100 орчим тойрог хийж, цөмийг нь цоорхой байхад яагаад ийм олон эргэлт байдаг вэ? Сонирхолтой нь, хэрэв та гол цоорхойгоо хийхгүй бол эргэлтүүдийн тоо буурах боловч утасны хэмжээ нь үндсэн хэмжээтэй хамт нэмэгдэх болно … илүү зардал, орон зай. Заавал засгийн газрын төлөвлөгөө бол ……. үгүй ээ, энэ бол бусад форум ….. үгүй Энэ цөм нь материалынхаа дагуу тархсан цоорхойтой гэж таамаглах болно. Хэдийгээр түүний бага зэрэг феррит нь ус нэвтрүүлэх талбарт дутагдаж байгаа нь гарцаагүй. Хэмжээгээр хийсэн энэхүү арилжаа нь үндсэн алдагдлыг орлуулдаг, учир нь дурамжхан байдал нэмэгдсэний улмаас шаардлагатай индуктив чанарыг бий болгохын тулд бидэнд илүү их эргэлт хэрэгтэй болно. Энэхүү зэсийн гол алдагдал нь I^2R = 6R x 163mA = 150mW юм …. Ha ha … миний 1 Вт -ийн зарим нь одоо хаашаа явж байсныг мэдэж байна … утсыг хогийн саванд хаяхын тулд хашаагаа халааж, намайг худалдаж аваарай.. За сайн ажилласан гэж бодож байна.

Би энэ үерийн арын хэсэгт 10W COB диодыг боолттой холбож, сүлжээнээс шууд тэжээл авбал ямар вэ … одоо энд нэг бодол байна … энэ орон зайг үзээрэй.

Beanhauler 2018 оны 11 -р сар

Алхам 10: Үүнийг дахин нэгтгэж болно

Энэ цувралын урд талаас та прожектороос салгасан лед блокыг харах байсан бөгөөд амжилтгүй болсон бүх ледийг туршиж үзээд маш халуун төмрөөр арилгана. Самбарын дээд талыг харвал та солигддог гэрлийн доод хэсэгт тохирох жижигхэн гагнуурын газрыг анзаарах болно. Миний ebay -ээс авсан орлуулагч гэрлүүд болон техникийн үзүүлэлтүүдийг энд бичсэн болно.

Дахин халуун төмөр, гагнуур ашиглан шинэ ледүүдийг самбар дээр зөв эргүүлнэ. Тэд сүүлчийн зураг шиг харагдах ёстой. Тэд тийм ч хөөрхөн харагддаггүй ч ажил хийдэг. Хэрэв танд байгаа бол тэдгээрийг 30 вольтын хүчдэлээр туршиж үзээрэй, гэхдээ дор хаяж таван мөрөөр шалгаарай, эс бөгөөс та тэсэлнэ. Энэ зааварт өмнө дурдсанчлан 9в батерей ашиглана уу. Хавтасны сарниулагч нь эдгээрийг давж гардаг тул хэрэв тэд жаахан халуухан харагдаж байвал санаа зовох хэрэггүй. Хэрэв та ийм сайхан ажил хийхийг хүсч байвал хавтанг доороос нь хайлуулж хайлуулахын тулд зууханд хийнэ. Дулааны буугаар дуусга.

Одоо бид самбарыг шинэ гэрлээр засаж, гал асаах цагийг авсан байна.

Алхам 11: Ergs Wow Thа Bright

Аз болоход ледүүд буруутай байсан тул хямд үнээр засах боломжтой байсан. Бусад туршилтыг тэсэлгээ хийх хүртэл би зөвхөн нэг удаа үлээлгэсэн боловч та 9 -ийг бүгдийг нь сольсон ч гэсэн хэдхэн фунт хүрэхгүй байх болно.

Хэсэг хугацааны дараа би одоогийн долгионы хэлбэрийг харахын тулд хамрах хүрээ, гүйдлийн датчикийг холбоно гэж бодсон бөгөөд pdf схемээс долгионы хэлбэрийн зарим график дээр гурван цэг дээр нэмж оруулсан болно. ic доторх ургийн эх үүсвэр, удирдсан утсан дээрх конденсатор ба индукторын дээд хэсэгт холбогдсон цэнхэр тугалган дээрх гүйдлийн датчик. Долгионы хэлбэрүүд дээр байна. Газар дээрх лавлагаа нь ирж буй нийлүүлэлтийн үндсэн конденсаторын үндэс юм. Би тусгаарлах трансформатор ашиглан дэнлүүний газардсан гадаргууг хувьсагчаар тэжээж байсныг анхаарна уу. Трансформатор, Газардуулга нь газардуулга биш бөгөөд үр дүн нь сайн биш байна. Энд та миний 50КГц гэж хэмжсэн чипний гол шилжих давтамжийг харах болно. Үргэлжлэх хугацаа нь ойролцоогоор 16 бидэнд байдаг бөгөөд ойролцоогоор 4 -ийг унтраана. Энэ нь тасралтгүй горим шилжих маш сайхан хөрөө юм. Цөм ороомогыг 4 удаа дахин тохируулах нь чипийн параметрүүдийн дотор байгаа бөгөөд ханасан байдлыг нотлох баримт байхгүй байна. Хязгаарлагч эсэргүүцлийн хүчдэлийн датчикийг ашигласнаар хүчдэл 450 мВ хүртэл нэмэгдэх болно. Одоогийн оргил нь 50 мА байх бөгөөд энэ нь LED -ийн чадавхид багтахгүй байгаа нь гайхалтай байсан. Тэд маш тод харагдаж байгаа боловч үр ашиг нь сайн харагдаж байна. Ямар ч байсан ажил хийгдсэн болохоор би cob хувилбарыг зохион бүтээсэн байж магадгүй юм.